Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов NIKKEY DFC-50

0 отзывов
117,60руб.ЦЕНА
Напряжение сети: 220V±10% (50/60Hz)Номинальная мощность: 950 ВтЗарядный ток: 20/30 АБатарея для зарядки: 12-24 ВЕмкость заряжаемых батарей: 15-150 А/ч
Зарядное устройство NIKKEY DFC-50Зарядное устройство NIKKEY для автомобиля применяется для заряда аккумуляторных батарей.Оно может использоваться не только в автомобилях, но и различных мотоциклах, катерах и другом транспорте.Емкость заряжаемого аккумулятора может равняться от 15 до 150 А в час или более.Уровень шума обычно составляет не более 56 дБА.Бесплатная доставка по Минску!Напряжение сети: 220V±10% (50/60Hz)Номинальная мощность: 950 ВтЗарядный ток: 20/30 АБатарея для зарядки: 12-24 ВЕмкость заряжаемых батарей: 15-150 А/чВес: 9,5 кгГабариты: 280х220х190 ммГарантия 1 годКак правильно заряжать аккумулятор и какое зарядное купить , рекомендации. Пишу коротко простыми и доходчивыми словами на основе обслуживания автопарка более 10 машин курьерских и собственных машин, прочтения спец литературы , патентов по АКБ, продажи и обслуживания аккумуляторов , а также экспериментов с различными типами зарядных устройств, опытов и попыток "оживления" аккумуляторов сданных в зачет, в том числе с применением изготовленных под заказ зарядных устройств с использованием десульфатирующих запатентованных методик. Все нижеизложенное ,как и любая другая электроника и т.п. действует и живет согласно Закона Ома . I=U/R , где I -сила тока (А- Амперы ), в нашем случае ток зарядки, U напряжение Вольт (в) , в нашем случае при исправной электрике величина постоянная в идеале 14,5 В (норма 13,5-14,5) и сопротивление (провода пренебрегаем ) в нашем случае это сопротивление АКБ (аккумуляторной батареи) Вкратце. После запуска двигателя авто происходит частичный разряд аккумулятора и уменьшение сопротивления что приводит к увеличению тока зарядки в первые минуты после запуска до 8-10% от емкости в среднем не превышая 4-6 А быстро уменьшаясь (за 20-60 секунд) до 2-3 А, как правило на автомобиле ток зарядки во время езды не превышает 2-3 А на аккумуляторе емкостью до 100А постепенно по мере зарядки уменьшаясь в идеале до Нуля , но т.к. поездки не продолжительные то в течении 1 часа как правило до 0,5-1 А. Данная "процедура " верна для нормально заряженного аккумулятора. Если аккумулятор частично разряжен или запуск затруднителен падает плотность электролита, сопротивление увеличивается, автомобиль эксплуатируется незначительное время, время для "восстановления " зарядки потерянного в момент запуска необходимо более продолжительное как правило более 3-6 часов, что фактически не возможно . Плотность электролита падает (как правило ниже среднедопустимого уровня) особенно в зимний период, когда химические реакции изза низкой температуры замедляются и НАЧИНАЕТСЯ СУЛЬФАТАЦИЯ ПЛАСТИН - ПРОЦЕСС НЕОБРАТИМЫЙ , за многие годы используя всевозможные зарядные пришел к выводу - не возможно восстановить "здоровье" аккумулятора если оно потеряно , ПОЭТОМУ ЗАБОТИМСЯ О СОСТОЯНИИ АКБ с первых дней приобретения (поговорку о Боржоми знают все ). В случае когда процесс "Сульфатации пластин" уже начался АКБ не выдает заявленные параметры , запуск становится затруднительный , из АКБ выжимается "последнее", плотность падает еще ниже , сульфатация ускоряется, после запуска автомобиля дозарядка АКБ и восстановление требует еще большего времени (что не происходит) и как следствие практически "на руках" аккумулятор умирает , бывает что в течении 1й недели , иногда 2,3 дней. Физически при затруднительном запуске уменьшается сопротивление, увеличивается ток и при запуске автомобиля (в отличие от зарядного которое как правило выдает 2-4 А) ток порядка 10-15 Ампер , пластины коробятся, активный слой (намаз) осыпается, зачастую приводя к замыканию пластин и "банки" иногда генератор "пробивает" такую банку, но зачастую изза увеличившейся в разы нагрузки генератор выходит из строя (сгорает статор и ротор) . В последующем приходится не только менят аккумулятор , но и генератор. При малейшем затруднительном запуске автомобиля дозарядите аккумулятор . В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПЕРЕД ЗАРЯДКОЙ АКБ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТОГРЕЙТЕ В ТЕЧЕНИИ 8-12 часов при комнатной температуре . В разряженном аккумуляторе изза низкой плотности электролита образуется ЛЕД!!! Внимание!!! Зарядка по току (устанавливаем только ток, без контроля напряжения) - это преступление против АКБ , единожды увидев и почувствовав напряжение более 14,5 В аккумулятор в последующем не будет полностью заряжаться на автомобиле . ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНТРОЛИРУЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА, небольшое превышение не критично , но если придерживаться ошибочного мнения и устанавливать ток зарядки 4 ампера, по напряжению на нормальном аккумуляторе будет порядка 16-18 Вольт - ЭТО РАЗРУШЕНИЕ , ВЫКИПАНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ АКБ , вплоть до полной негодности (периодически встречаются автовладельцы убившие такой зарядкой хорошую АКБ (Bosch Silver срок службы менее года, осыпался активный слой) ) В то же время Чтобы аккумулятор эксплуатировался правильно , АКБ необходимо периодически заряжать (не реже 1 раза в 6 месяцев ): 1 раз перед зимой (подготовка к сезону) , 1 раз весной, чтобы снять "зимний стресс" поднять плотность и предотвратить сульфатацию. Исходя из вышеизложенного . 1. Зарядное необходимо с ограничением максимально напряжения не более 14,5 В (относительно допустимо до 15,5-16 НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА АМПЕРАМИ, ЧЕМ МОЩНЕЕ ЗАРЯДНОЕ ТЕМ БОЛЬШЕ НАПРЯЖЕНИЕ и перенапряжение, тем больше ток . ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ ТОК И ДОЛЬШЕ , ЧЕМ БОЛЬШЕ И БЫСТРЕЕ!!!) , выбор силы тока не обязателен , на самом деле чем медленнее зарядка тем лучше , нет выкипания электролита , заряд более глубокий , идет десульфатация . На мой взгляд лучшее зарядное это DeFort 6, при достижении 14,5 вольт контролирует потребляемый ток и в случае полной зарядки переходит в режим десульфатации при 13,7 В. Также позволяет в "щадящем " режиме небольшим током 2А заряжать глубоко разряженные АКБ ( глубоко разряженный 100 Ah аккумулятор может на неконтролируемом зарядном изза низкого сопротивления "брать " до 10 -15 А что зачастую приводит к короблению пластин и выкипанию электролита) 2. АКБ Напряжение не более 14.5В , ток по возможности поднимаем плавно (оптимально по 2 А) , установили 2А , проконтролировали напряжение , через 1-2 часа по мере зарядки увеличивается сопротивление АКБ и плотность , ток заряда падает , устанавливаем снова 2А контролируя напряжение , после достижения напряжения 14,5 В ждем пока показания амперметра не упадет до Нуля (в идеале), если АКБ эксплуатировался неправильно или осыпался активный слой ток падать не будет , можно подождать 6-8 часов , отключить от зарядного , проверить на наличие саморазряда , в случае если напряжение на АКБ порядка 13,7 +- сильно не падает и АВТОМОБИЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ ХОРОШО можно продолжить эксплуатацию 3. Если тяжело , проверить на "утечку" минусовой провод . Вольтметром в режиме напряжения смотрим падение напряжение на проводе "минус АКБ-кузов автомобиля- коробка передач/двигатель". Делается это вдвоем, один заводит авто ,второй смотрит Один щуп в режиме напряжения на клемму АКБ (сама батарея), второй щуп на "головку блока" , в момент заводки падение напряжения не должно превышать 0,3 в, если более то часть энергии "теряется" изза сопротивления, как правило окисляется (болт на кузов, да и вообще болты, обжим клемм на проводе) . Проще всего устранить поставив дополнительно плетенку (медный провод с двумя клеммами) прямо на КПП с минусовой клеммы . Аналогично можно проделать и по плюсовой . Хотя здесь все проще , зачистить и зажать болты на стартере, зачистив болты и убрав коррозию зачастую автомобиль при исправном АКБ заводится за 0,5-1 секунду , а не за 6 как ранее , соответственно АКБ расходует энергии в 6 раз меньше , пластины не коробятся, генератор не садится. Копирование разрешается только с письменного согласия, с указанием первоисточника einhell.by vdom.shop.by . Королько В.В.
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым!