Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов Электроприбор ЗУ-90М г.Тамбов

ЗУ предназначено для заряда АКБ емкостью от 50 до 90 А.ч.
ЗУ имеет плавную регулировку тока заряда АКБ.
Позволяет заряжать АКБ, разряженные менее 7В.
Сокращено общее время заряда, особенно при низком напряжении сети (198В).
Ограниченно верхнее значение зарядного тока при высоком напряжении (242В).
Максимальная степень заряженности АКБ повышена до 90-95% номинальной ёмкости.
- номинальное выходное постоянное напряжение, при заряде током 6А - 14 ± 1,2В.
- номинальный постоянный выходной ток (ток заряда) 8 ± 1,0,0,5А.
- номинальная потребляемая мощность ЗУ-90М при токе заряда 8А, не более 100 Вт.
- масса ЗУ-90М в комплекте с соединительными проводами, не более - 4,0кг.
- габаритные размеры 215х130х170 мм.
Производство Россия


Как правильно заряжать аккумулятор и какое зарядное купить , рекомендации.

Пишу коротко простыми и доходчивыми словами на основе обслуживания автопарка более 10 машин курьерских и собственных машин, прочтения спец литературы , патентов по АКБ, продажи и обслуживания аккумуляторов , а также экспериментов с различными типами зарядных устройств, опытов и попыток "оживления" аккумуляторов сданных в зачет, в том числе с применением изготовленных под заказ зарядных устройств с использованием десульфатирующих запатентованных методик.

Все нижеизложенное ,как и любая другая электроника и т.п. действует и живет согласно Закона Ома . I=U/R , где I -сила тока (А- Амперы ), в нашем случае ток зарядки, U напряжение Вольт (в) , в нашем случае при исправной электрике величина постоянная в идеале 14,5 В (норма 13,5-14,5) и сопротивление (провода пренебрегаем ) в нашем случае это сопротивление АКБ (аккумуляторной батареи)

Вкратце. После запуска двигателя авто происходит частичный разряд аккумулятора и уменьшение сопротивления что приводит к увеличению тока зарядки в первые минуты после запуска до 8-10% от емкости в среднем не превышая 4-6 А быстро уменьшаясь (за 20-60 секунд) до 2-3 А, как правило на автомобиле ток зарядки во время езды не превышает 2-3 А на аккумуляторе емкостью до 100А постепенно по мере зарядки уменьшаясь в идеале до Нуля , но т.к. поездки не продолжительные то в течении 1 часа как правило до 0,5-1 А. Данная "процедура " верна для нормально заряженного аккумулятора.
Если аккумулятор частично разряжен или запуск затруднителен падает плотность электролита, сопротивление увеличивается, автомобиль эксплуатируется незначительное время, время для "восстановления " зарядки потерянного в момент запуска необходимо более продолжительное как правило более 3-6 часов, что фактически не возможно . Плотность электролита падает (как правило ниже среднедопустимого уровня) особенно в зимний период, когда химические реакции изза низкой температуры замедляются и НАЧИНАЕТСЯ СУЛЬФАТАЦИЯ ПЛАСТИН - ПРОЦЕСС НЕОБРАТИМЫЙ , за многие годы используя всевозможные зарядные пришел к выводу - не возможно восстановить "здоровье" аккумулятора если оно потеряно , ПОЭТОМУ ЗАБОТИМСЯ О СОСТОЯНИИ АКБ с первых дней приобретения (поговорку о Боржоми знают все
).
В случае когда процесс "Сульфатации пластин" уже начался АКБ не выдает заявленные параметры , запуск становится затруднительный , из АКБ выжимается "последнее", плотность падает еще ниже , сульфатация ускоряется, после запуска автомобиля дозарядка АКБ и восстановление требует еще большего времени (что не происходит) и как следствие практически "на руках" аккумулятор умирает , бывает что в течении 1й недели , иногда 2,3 дней.
Физически при затруднительном запуске уменьшается сопротивление, увеличивается ток и при запуске автомобиля (в отличие от зарядного которое как правило выдает 2-4 А) ток порядка 10-15 Ампер , пластины коробятся, активный слой (намаз) осыпается, зачастую приводя к замыканию пластин и "банки" иногда генератор "пробивает" такую банку, но зачастую изза увеличившейся в разы нагрузки генератор выходит из строя (сгорает статор и ротор) . В последующем приходится не только менят аккумулятор , но и генератор.
При малейшем затруднительном запуске автомобиля дозарядите аккумулятор .
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПЕРЕД ЗАРЯДКОЙ АКБ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТОГРЕЙТЕ В ТЕЧЕНИИ 8-12 часов при комнатной температуре . В разряженном аккумуляторе изза низкой плотности электролита образуется ЛЕД!!!
Внимание!!! Зарядка по току (устанавливаем только ток, без контроля напряжения) - это преступление против АКБ , единожды увидев и почувствовав напряжение более 14,5 В аккумулятор в последующем не будет полностью заряжаться на автомобиле . ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНТРОЛИРУЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА, небольшое превышение не критично , но если придерживаться ошибочного мнения и устанавливать ток зарядки 4 ампера, по напряжению на нормальном аккумуляторе будет порядка 16-18 Вольт - ЭТО РАЗРУШЕНИЕ , ВЫКИПАНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ АКБ , вплоть до полной негодности (периодически встречаются автовладельцы убившие такой зарядкой хорошую АКБ (Bosch Silver срок службы менее года, осыпался активный слой) )
В то же время Чтобы аккумулятор эксплуатировался правильно , АКБ необходимо периодически заряжать (не реже 1 раза в 6 месяцев ): 1 раз перед зимой (подготовка к сезону) , 1 раз весной, чтобы снять "зимний стресс" поднять плотность и предотвратить сульфатацию.

Исходя из вышеизложенного .
1. Зарядное необходимо с ограничением максимально напряжения не более 14,5 В (относительно допустимо до 15,5-16 НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА АМПЕРАМИ, ЧЕМ МОЩНЕЕ ЗАРЯДНОЕ ТЕМ БОЛЬШЕ НАПРЯЖЕНИЕ и перенапряжение, тем больше ток . ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ ТОК И ДОЛЬШЕ , ЧЕМ БОЛЬШЕ И БЫСТРЕЕ!!!) , выбор силы тока не обязателен , на самом деле чем медленнее зарядка тем лучше , нет выкипания электролита , заряд более глубокий , идет десульфатация . На мой взгляд лучшее зарядное это DeFort 6, при достижении 14,5 вольт контролирует потребляемый ток и в случае полной зарядки переходит в режим десульфатации при 13,7 В. Также позволяет в "щадящем " режиме небольшим током 2А заряжать глубоко разряженные АКБ ( глубоко разряженный 100 Ah аккумулятор может на неконтролируемом зарядном изза низкого сопротивления "брать " до 10 -15 А что зачастую приводит к короблению пластин и выкипанию электролита)
2. АКБ Напряжение не более 14.5В , ток по возможности поднимаем плавно (оптимально по 2 А) , установили 2А , проконтролировали напряжение , через 1-2 часа по мере зарядки увеличивается сопротивление АКБ и плотность , ток заряда падает , устанавливаем снова 2А контролируя напряжение , после достижения напряжения 14,5 В ждем пока показания амперметра не упадет до Нуля (в идеале), если АКБ эксплуатировался неправильно или осыпался активный слой ток падать не будет , можно подождать 6-8 часов , отключить от зарядного , проверить на наличие саморазряда , в случае если напряжение на АКБ порядка 13,7 +- сильно не падает и АВТОМОБИЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ ХОРОШО можно продолжить эксплуатацию
3. Если тяжело , проверить на "утечку" минусовой провод . Вольтметром в режиме напряжения смотрим падение напряжение на проводе "минус АКБ-кузов автомобиля- коробка передач/двигатель".
Делается это вдвоем, один заводит авто ,второй смотрит
Один щуп в режиме напряжения на клемму АКБ (сама батарея), второй щуп на "головку блока" , в момент заводки падение напряжения не должно превышать 0,3 в, если более то часть энергии "теряется" изза сопротивления, как правило окисляется (болт на кузов, да и вообще болты, обжим клемм на проводе) .
Проще всего устранить поставив дополнительно плетенку (медный провод с двумя клеммами) прямо на КПП с минусовой клеммы .
Аналогично можно проделать и по плюсовой . Хотя здесь все проще , зачистить и зажать болты на стартере, зачистив болты и убрав коррозию зачастую автомобиль при исправном АКБ заводится за 0,5-1 секунду , а не за 6 как ранее , соответственно АКБ расходует энергии в 6 раз меньше , пластины не коробятся, генератор не садится.

Копирование разрешается только с письменного согласия, с указанием первоисточника einhell.by vdom.shop.by . Королько В.В.